A fascinación masiva polas montañas, non como obxectos para pintar paisaxes ou lugares para camiñar, comezou no século XIX. Esta foi a chamada "Idade de Ouro do Montañismo", cando as montañas non estaban moi lonxe, nin demasiado altas nin demasiado perigosas. Pero xa entón apareceron as primeiras vítimas do alpinismo. Á fin e ao cabo, a influencia da altura nunha persoa aínda non se estudou adecuadamente, non se produciron roupas e zapatos profesionais e só os que visitaron o Extremo Norte sabían sobre unha nutrición adecuada.
Coa extensión do alpinismo ás masas, comezou a súa marcha polo planeta. Como resultado, o alpinismo competitivo comezou con risco para a vida. E entón os equipos máis recentes, os máis duradeiros e os alimentos máis ricos en calorías deixaron de axudar. Baixo o lema "O máis alto posible e o máis rápido posible", ducias de escaladores comezaron a morrer. Os nomes de escaladores famosos que remataron o seu século nunha cama na casa pódense contar por unha banda. Queda por homenaxear a súa coraxe e ver en que alpinistas morren con máis frecuencia. Parece inadecuado desenvolver criterios para a "letalidade" das montañas, polo que no perigoso top ten sitúanse case nunha orde arbitraria.
1. Everest (8848 m, o primeiro pico máis alto do mundo) está no máis alto da lista por respecto ao título da montaña máis alta da Terra e pola masividade dos que queren conquistar esta montaña. A masividade tamén orixina a mortalidade masiva. Ao longo das rutas de ascenso pódense ver os corpos dos pobres que nunca tiveron a oportunidade de descender do Everest. Agora hai uns 300. Os corpos non son evacuados, é moi caro e molesto.
Agora, decenas de persoas conquistan o Everest ao día na tempada e tardaron máis de 30 anos en facer o primeiro ascenso con éxito. Os británicos comezaron esta historia en 1922 e rematárona en 1953. A historia desa expedición é ben coñecida e foi descrita en moitas ocasións. Como resultado do traballo dunha ducia de escaladores e 30 sherpas, Ed Hillary e sherpas Tenzing Norgay convertéronse nos primeiros conquistadores do Everest o 29 de maio.
2. Dhaulagiri I (8 167 m, 7) durante moito tempo non chamou a atención dos alpinistas. Esta montaña - o pico principal do macizo doutras once montañas cunha altura de 7 a 8.000 m - converteuse nun obxecto de estudo e nun lugar de expedicións só a finais dos anos cincuenta. Só a ladeira nordés é accesible para ascensións. Despois de sete intentos de éxito sen éxito, logrouse a escuadra internacional, a máis forte na que foi o austríaco Kurt Dieberger.
Dimberger conquistara recentemente Broad Peak con Herman Buhl. Fascinado polo estilo do afamado compatriota, Kurt convenceu aos seus compañeiros para que marcharan á cima desde o campamento a unha altitude de 7.400 m. Os escaladores salváronse polo tempo normalmente ruinoso. Despois de 400 m de altitude voou forte e un grupo de tres porteiros e catro escaladores volveu. Despois de conferenciar, estableceron o sexto campamento a unha altitude de 7.800 m. Desde el, Dimberger, Ernst Forrer, Albin Schelbert e os sherpas ascenderon ao cume o 13 de maio de 1960. Dimberger, que conxelara os dedos durante o infructuoso asalto, insistiu en que o resto da expedición ascendese a Dhaulagiri, que tardou 10 días. A conquista de Dhaulagiri converteuse nun exemplo da organización correcta dunha expedición tipo cerco, cando a habilidade dos escaladores está apoiada pola colocación a tempo de rutas, a entrega de mercadorías e a organización de campamentos.
3. Annapurna (8091 m, 10) é o pico principal do macizo do Himalaia do mesmo nome, composto por varios oito mil. A montaña é moi difícil de subir desde o punto de vista técnico: o segmento final da subida non se supera ao longo da dorsal, pero xusto debaixo dela, é dicir, o risco de caer ou de ser golpeado por unha avalancha é extremadamente alto. En 2104, Annapurna cobrou a vida de 39 persoas á vez. En total, segundo as estatísticas, cada terceiro escalador perece nas ladeiras desta montaña.
Os primeiros en conquistar Annapurna en 1950 foron Maurice Herzog e Louis Lachenal, que se converteron na parella de choque dunha expedición francesa ben organizada. En principio, só unha boa organización salvou a vida de ambos. Lachenal e Erzog foron ao último segmento do ascenso con botas lixeiras e Erzog tamén perdeu as manoplas no camiño de volta. Só a coraxe e a dedicación dos seus compañeiros Gaston Rebuffa e Lionel Terray, que acompañaron aos conquistadores do cume medio mortos por esgotamento e xeadas desde o campo de asalto ata o campamento base (cunha pernocta nun crack de xeo), salvaron a Erzog e Lachenal. Había un médico no campamento base que foi capaz de amputarlle os dedos dos dedos dos pés no acto.
4. Kanchenjunga (8586 m, 3), como Nanga Parbat, ata a Segunda Guerra Mundial atraeu a atención principalmente de escaladores alemáns. Examinaron tres paredes desta montaña e fallaron as tres veces. E despois da guerra, Bután pechou as súas fronteiras e os escaladores quedaron cunha ruta para conquistar Kanchenjunga, desde o sur.
Os resultados do levantamento da muralla foron decepcionantes - había un enorme glaciar no seu centro - polo que en 1955 os británicos chamaron a súa expedición expedición de recoñecemento, aínda que en canto á composición e equipamento non se parecía en absoluto ao recoñecemento.
Kanchenjunga. O glaciar é claramente visible no centro
Na montaña, os escaladores e sherpas actuaron do mesmo xeito que a expedición do Everest de 1953: recoñecemento, comprobación do camiño atopado, ascenso ou retirada, segundo o resultado. Esta preparación leva máis tempo, pero preserva a forza e a saúde dos escaladores, dándolles a oportunidade de descansar no campamento base. Como resultado, 25 George Bend e Joe Brown saíron do campamento superior e percorreron a distancia ata o cumio. Tiveron que dar voltas cortando chanzos na neve, despois Brown subiu 6 metros e tirou de Benda por un seguro. Un día despois, no seu camiño, a segunda parella de asalto: Norman Hardy e Tony Streeter.
Hoxe en día fixéronse aproximadamente unha ducia de rutas en Kanchenjunga, pero ningunha delas pode considerarse sinxela e fiable, polo tanto a martiroloxía da montaña repónse regularmente.
5. Chogori (8614 m, 2), como o segundo pico do mundo, foi asaltado desde principios do século XX. Durante máis de medio século, o cume tecnicamente difícil desanimou os intentos dos alpinistas de conquistarse. Só en 1954, os membros da expedición italiana Lino Lacedelli e Achille Compagnoni convertéronse, sen embargo, nos pioneiros da ruta ao cume, que entón se chamaba K2.
Como se estableceu nas investigacións posteriores, Lacedelli e Compagnoni, antes do asalto, actuaron, por dicilo suavemente, non de xeito camarada co compañeiro expedicionario Walter Bonatti e o porteiro paquistaní Mahdi. Cando Bonatti e Mahdi con grandes esforzos trouxeron as bombonas de osíxeno ao campamento superior, Lacedelli e Compagnioni berraron pola crista da neve para deixar os cilindros e baixar. Sen caseta, sen sacos de durmir, sen osíxeno, Bonatti e o porteiro esperaban pasar a noite no campamento superior. Pola contra, pasaron a noite máis dura nun pozo de neve na ladeira (Mahdi conxelou todos os dedos) e a parella de asalto pola mañá chegou á cima e baixou como heroes. No contexto de honrar aos conquistadores como heroes nacionais, as furiosas acusacións de Walter parecían envexas e só décadas despois, Lacedelli admitiu que estaba equivocado e intentou desculparse. Bonatti respondeu que xa pasou o tempo das desculpas ...
Despois de Chogori, Walter Bonatti desilusionouse coa xente e camiñou só polas rutas máis difíciles
6. Nanga Parbat (8125 m, 9) xa antes da primeira conquista, converteuse nunha sepultura para ducias de escaladores alemáns que teimudamente a asaltaron en varias expedicións. Chegar ao pé da montaña xa era unha tarefa non trivial dende o punto de vista do montañismo e a conquista parecía case imposible.
Que sorpresa foi para a comunidade de escalada cando en 1953 o austríaco Hermann Buhl conquistou a Nanga Parbat só en estilo case alpino (case lixeiro). Ao mesmo tempo, o campamento superior instalouse demasiado lonxe do cume - a unha altitude de 6.900 m. Isto significou que a parella asaltante, Bul e Otto Kemper, tiveron que gañar 1.200 m para conquistar Nanga Parbat. Kempter sentiu mal antes do asalto e Buhl ás 2:30 da mañá foi só á cima cun mínimo de comida e carga. Despois de 17 horas, alcanzou o seu obxectivo, tomou varias fotografías, reforzou a forza con pervitina (neses anos era unha bebida enerxética completamente legal) e volveu. O austríaco pasou a noite de pé e xa ás 17:30 regresou ao campamento superior, completando unha das ascensións máis destacadas da historia do alpinismo.
7. Manaslu (8156 m, 8) non é un pico especialmente difícil para escalar. Non obstante, durante moito tempo conquistouna os veciños locais, que expulsaron aos escaladores - despois de que unha das expedicións baixase por unha avalancha, que matou a uns 20 e tan poucos veciños.
Varias veces as expedicións xaponesas intentaron tomar a montaña. Como resultado dun deles, Toshio Ivanisi, acompañado do sherpa Gyalzen Norbu, converteuse no primeiro conquistador de Manaslu. En homenaxe a este logro, emitíuse un selo especial en Xapón.
Os alpinistas comezaron a morrer nesta montaña despois da primeira subida. Caer en gretas, caer baixo avalanchas, conxelarse. É significativo que os tres ucraínos subiron á montaña ao estilo alpino (sen campamentos), e o polaco Andrzej Bargiel non só correu ata Manaslu en 14 horas, senón que tamén esquiu do cume. E outros escaladores non conseguiron volver con Manaslu con vida ...
Andrzej Bargel considera a Manaslu como unha pista de esquí
8. Gasherbrum I (8080 m, 11) rara vez é atacado polos escaladores: o pico é moi pouco visible debido aos picos máis altos circundantes. Podes subir ao pico principal de Gasherbrum dende diferentes lados e por diferentes rutas. Mentres traballaba nun dos camiños cara á cima, un destacado atleta polaco Artur Heizer morreu en Gasherbrum.
Os estadounidenses, que foron os primeiros en pisar o cume en 1958, describiron a subida como "adoitabamos cortar chanzos e subir ás rochas, pero aquí só tiñamos que vagar cunha mochila pesada pola neve profunda". O primeiro en subir esta montaña é Peter Schenning. O famoso Reinhold Messner ascendeu primeiro a Gasherbrum ao estilo alpino con Peter Habeler, e despois nun día ascendeu só Gasherbrum I e Gasherbrum II.
9. Makalu (8485 m, 8) é unha rocha de granito que se eleva na fronteira entre China e Nepal. Só cada terceira expedición é un éxito (é dicir, subir ao cumio de polo menos un participante) ata Makalu. E os de éxito tamén sofren perdas. En 1997, durante a expedición vitoriosa, morreron os rusos Igor Bugachevsky e Salavat Khabibullin. Sete anos despois morreu o ucraíno Vladislav Terzyul, que previamente conquistara Makalu.
Os primeiros en entrar no cume foron os membros da expedición organizada polo famoso escalador francés Jean Franco en 1955. Os franceses exploraron o muro norte antes de tempo e en maio todos os membros do grupo conquistaron Makalu. Franco conseguiu, despois de facer todas as fotografías necesarias na parte superior, deixar caer a cámara que voaba pola forte pendente. A euforia da vitoria foi tan grande que Franco persuadiu aos seus compañeiros de que o puxeran nunha corda e atopou realmente unha cámara con cadros preciosos. É unha mágoa que non todos os incidentes nas montañas rematen tan ben.
Jean Franco sobre Makalu
10. Cervino (4478 m) non é un dos cumios máis altos do mundo, pero subir a esta montaña a catro caras é máis difícil que calquera outro sete milleiro. Incluso o primeiro grupo, que subiu (a pendente de 40º do Matterhorn considérase suave) ata o cume en 1865, non regresou con total forza: catro de sete persoas morreron, incluída a guía Michelle Cro, que acompañou ao primeiro escalador Edward Wimper ata o cume. Os guías sobreviventes foron acusados da morte dos escaladores, pero o tribunal absolveu ao acusado. En total, máis de 500 persoas morreron no Matterhorn.
