O chocolate e os seus produtos son tan estendidos e diversos que, sen coñecer a historia, pódese pensar que unha persoa está a consumir chocolate desde tempos inmemoriais. De feito, a delicadeza marrón chegou a Europa desde América aproximadamente ao mesmo tempo que as patacas e os tomates, polo que o chocolate non pode presumir dunha historia milenaria de trigo ou centeo. Aproximadamente ao mesmo tempo que o chocolate, os rodamentos, as tesoiras e os reloxos de peto comezaron a estenderse por toda Europa.
Compañeiros
Agora a publicidade e o marketing impregnaron tanto as nosas vidas que o cerebro, ao escoitar falar do alto contido de vitaminas, magnesio, calcio, efecto tónico ou outras propiedades dunha substancia ou produto, apágase automaticamente. É difícil para nós imaxinar que no século XVII calquera bebida demasiado doce podería sumir a unha persoa nun estado semi-débil. Calquera acción tónica parecía un agasallo divino. E a combinación dun excelente sabor e un efecto revigorante e rexuvenecedor no corpo fíxonos pensar nos arbustos celestiais. Pero nos primeiros europeos que o probaron, o chocolate funcionou así.
Con toda a escaseza de medios expresivos, o pracer non se pode ocultar
Atopados polos españois no século XVI, as árbores de cacao estendéronse rapidamente polas colonias americanas e despois de dous séculos o chocolate deixou de ser un exótico real. No século XIX produciuse unha auténtica revolución na produción e consumo de chocolate. E nin sequera se trata de inventar unha tecnoloxía para a produción de barras de chocolate. A cuestión é que se fixo posible producir chocolate, como dirían agora, "coa adición de materias primas naturais". O contido de manteiga de cacao no chocolate caeu a 60, 50, 35, 20 e finalmente ao 10%. O sabor forte do chocolate axudou aos produtores, incluso con pouca concentración, abrumando outros gustos. Como resultado, agora só podemos adiviñar que tipo de chocolate beberon o cardeal Richelieu, a señora Pompadour e outros amantes de alto rango desta bebida. De feito, agora mesmo nos paquetes de chocolate negro, por definición que consisten nun produto puro, hai inscricións en letra pequena con signos ±.
Aquí tes algúns feitos e historias que poden ser interesantes e útiles non só para os grandes amantes do chocolate.
1. O chocolate consómese en Europa desde 1527: pronto chegará o 500 aniversario da aparición deste produto no Vello Mundo. Non obstante, o chocolate adquiriu a forma familiar dunha barra dura hai só uns 150 anos. A produción en masa de barras de chocolate en Europa comezou en 1875 en Suíza. Antes diso, consumíase en forma líquida de distintos graos de viscosidade, primeiro frío e logo quente. Comezaron a beber chocolate quente por accidente. O chocolate frío axitouse mellor cando se quentou e, ao parecer, o experimentador, cuxo nome non se conservou na historia, non tivo a paciencia de esperar a que a bebida se arrefríe.
Valiant Cortez non sabía que tipo de xenebra soltaba dunha bolsa de café
2. Teóricamente, unha persoa pode ter unha intoxicación fatal por chocolate. A teobromina, que é o principal alcaloide contido nos grans de cacao, é perigosa para o corpo en grandes doses (nesta, en principio, non está soa entre os alcaloides). Non obstante, unha persoa asimílao con bastante facilidade. O limiar de absorción prodúcese cando a concentración de teobromina é de 1 gramo por 1 quilogramo de peso humano. Unha barra de chocolate de 100 gramos contén entre 150 e 220 miligramos de teobromina. É dicir, para suicidarse, unha persoa que pesa 80 kg precisa comer (e a un ritmo bastante rápido) 400 barras de chocolate. Non é o caso dos animais. Os organismos de cans e gatos asimilan a teobromina máis lentamente, polo que para os nosos amigos de catro patas a concentración letal é cinco veces menor que para os humanos. Polo tanto, para un can ou un gato de 5 kg, incluso unha barra de chocolate pode ser fatal. Nos Estados Unidos, o chocolate é a principal atracción para os osos. Os cazadores só deixan doces no claro e na emboscada. Deste xeito, uns 700-800 osos son mortos nunha soa tempada de caza só en New Hampshire. Pero tamén ocorre que os cazadores non calculan a dosificación ou chegan tarde. En 2015, unha familia de catro cazadores topou co cebo. Toda a familia morreu de paro cardíaco.
3. En 2017, Costa de Marfil e Ghana representaron case o 60% da produción mundial de cacao. Segundo as estatísticas, Costa de Marfil produciu o 40% das materias primas de chocolate, mentres que a veciña Ghana produciu algo máis do 19%. De feito, non é doado trazar a liña entre a produción de cacao nestes países. En Ghana, os productores de cacao gozan do apoio do goberno. Teñen un salario sólido (segundo os estándares africanos, por suposto), o goberno distribúe millóns de mudas de chocolate de balde cada ano e garante a compra de produtos. En Costa de Marfil, o cacao cultívase e véndese segundo os patróns do capitalismo salvaxe: traballo infantil, 100 horas semanais de traballo, caída de prezos en anos bos, etc. Naqueles anos en que os prezos en Costa de Marfil son máis altos, o goberno Ghana ten que loitar contra o contrabando de cacao a un país veciño. E nos dous países hai millóns de persoas que nunca probaron chocolate nas súas vidas.
Ghana e Costa de Marfil. Un pouco máis ao norte pódese facer contrabando de area. Níxer a Malí ou Alxeria a Libia
4. Ghana e Costa de Marfil poderían considerarse líderes en termos de crecemento na produción de chocolate cru. Nestes países, nos últimos 30 anos, a produción de grans de cacao aumentou 3 e 4 veces, respectivamente. Non obstante, Indonesia non ten igual neste indicador. En 1985, só 35.000 toneladas de grans de cacao cultiváronse neste vasto país insular. En só tres décadas, a produción creceu ata as 800.000 toneladas. Indonesia pode desprazar a Ghana do segundo lugar da lista de países produtores nos próximos anos.
5. Como é habitual na economía global moderna, a maior parte dos beneficios non a recibe o produtor de materias primas, senón o produtor do produto final. Polo tanto, non hai países exportadores de grans de cacao entre os líderes na produción de chocolate, nin sequera próximos. Aquí, só os países europeos, así como Estados Unidos e Canadá, figuran entre os dez maiores exportadores de chocolate. Alemaña leva moitos anos mantendo o liderado e exportou produtos doces por valor de 4.800 millóns de dólares en 2016. Despois Bélxica, Holanda e Italia veñen cunha marxe decente. Estados Unidos é quinto, Canadá é sétimo e Suíza está ao final dos dez primeiros. Rusia exportou produtos de chocolate por valor de 547 millóns de dólares en 2017.
6. O famoso historiador culinario William Pokhlebkin cría que o uso do chocolate para produtos de repostería envorcantes só prexudica o seu sabor orixinal. O sabor do chocolate é superior a todos os demais en calquera combinación. Isto é especialmente certo para os sabores de froitas e bagas. Pero as combinacións de varios tipos de chocolate, que difiren na concentración de sabor e textura, Pokhlebkin considerou digno de atención.
7. Polo seu forte sabor, o chocolate a miúdo atrae a atención dos envelenadores: o sabor do chocolate case abruma incluso a terrible amargura da estricnina. No outono de 1869, unha residente en Londres, Christiana Edmunds, na procura da felicidade familiar, envelenou primeiro á muller do elixido (a muller, por sorte, sobreviviu) e, despois, para distraer as sospeitas de si mesma, comezou a envelenar á xente usando o método da lotería. Despois de mercar doces, engadiulles veleno e devolveunos á tenda; non lles gustaban. Edmunds foi xulgado e condenado a morte, pero entón declarouse tola e pasou o resto da súa vida no hospital. Ao comezo da súa aventura romántica, Christine Edmunds tiña 40 anos.
8. O chocolate non é prexudicial para os dentes nin para a figura. Pola contra, é un aliado do home na loita polos dentes sans e unha figura delgada. A manteiga de cacao envolve os dentes, creando unha capa protectora adicional sobre o esmalte. E a glicosa e o leite son absorbidos rapidamente xunto coa teobromina e consúmense igual de rápido sen crear graxa. O efecto envolvente da manteiga de cacao tamén é útil cando precisa desfacerse da fame rapidamente. Un par de anacos de chocolate aliviarán esta sensación e a manteiga creará unha película protectora nas paredes internas do estómago, protexéndoas dos danos. Pero, por suposto, non debes deixarte levar con tal engano do corpo.
9. Suíza está por diante do resto do mundo en termos de consumo per cápita de chocolate. Os residentes no país dos bancos e reloxos consumen unha media de 8,8 kg de chocolate ao ano. Os próximos 12 postos do ranking tamén están ocupados por países europeos, con Estonia ocupando o 7o posto. Fóra de Europa, Nova Zelandia é o dente máis doce. En Rusia, o consumo de chocolate é de 4,8 quilogramos por habitante e ano. A menor cantidade de chocolate cómese en China: só hai unha barra de 100 gramos por chinés ao ano.
10. Henri Nestlé debería pasar á historia como o inventor de alimentos para bebés equilibrados. Foi el quen foi pioneiro na venda de fórmula infantil. Non obstante, máis tarde, cando Nestlé vendeu a súa participación na empresa que levaba o seu nome, atopáronse con chocolate, no que a cota de cacao en po era só do 10%. O audaz movemento de mercadotecnia foi culpado das preocupacións sobre a saúde dos consumidores e o nome de Nestlé, que non tiña nada que ver coa fraude fermosamente enmarcada, resultou estar intimamente asociado a el. Máis de 100 anos despois, Nestlé pediu ás autoridades estadounidenses que aprobasen a produción de chocolate que non contería cacao. Pola contra, empregarase aceite vexetal con sabor. A petición foi denegada, pero a súa aparición suxire que non está lonxe outra revolución na produción de chocolate.
Henri Nestlé
11. O "chocolate en tanque" é chocolate con pervitina engadida (tamén chamada "metanfetamina"). A droga era moi popular entre as tropas do Terceiro Reich. A pervitina alivia a dor, a fatiga, aumenta e prolonga o rendemento, revitaliza e aumenta a confianza en si mesmo. Os soldados da fronte recibiron pervitina en tabletas. Non obstante, aqueles que tiveron a oportunidade mercaron eles mesmos bombóns de pervitina ou pediron aos seus familiares que enviasen barras máxicas desde Alemaña, onde eses bombóns vendéronse completamente de balde. No contexto desta historia, a seguinte historia xoga en diferentes cores. Nos Estados Unidos, específicamente para operacións en Iraq quente (incluso antes da operación Tempestade do deserto en 1991), os médicos do exército, xunto cos tecnólogos de Hershey, crearon un tipo especial de chocolate que se diferencia do chocolate normal nun punto de fusión excepcionalmente máis alto. Non pensaron en chegar a un envase especial como un tubo, pero de inmediato desenvolveron unha nova variedade.
"Tanque de chocolate"
12. Un libro enteiro está dedicado á cuestión de se o uso do chocolate é contrario á moral cristiá. Foi escrito e publicado a mediados do século XVII por Antonio de Lion Pinelo. O libro é unha valiosa recompilación de feitos e información sobre como se sentía a igrexa católica sobre o chocolate. Por exemplo, en México, a discusión sobre o chocolate e se beber esta bebida rompe o xaxún foi tan violenta que os pais da igrexa enviaron unha deputación especial ao papa Pío V. tal carallo non se pode considerar un pracer. Polo tanto, os amantes do chocolate non rompen o xaxún. Pero máis tarde, a finais do século XVI, aprenderon a facer o café doce e a bebida recoñeceuse de inmediato como pecadora. Incluso houbo casos de persecución dos vendedores de chocolate por parte da Santa Inquisición.
13. Os grans de cacao en si non saben como o chocolate. Despois de retirala da froita, a película protectora de xelatina retírase das fabas e déixase no aire. Déixase desenvolver o proceso inicial de fermentación (fermentación) durante varios días. A continuación, os feixóns volven limparse a fondo e fritir a unha temperatura bastante baixa, ata 140 ° C. Só entón as fabas adquiren o sabor e o aroma característicos do chocolate. Así que o aroma divino é o cheiro a grans de cacao podres e asados.
Unha barra de chocolate de cen gramos require uns 900-1000 feixóns.
14. Trufas e absinto, feno e pétalos de rosa, wasabi e colonia, cebola e trigo, touciño e sal mariña, pementos ao curry, o que engaden ao chocolate os modistas da pasta de cacao, que orgullosamente se chaman bomboneros. Ademais, na descrición dos seus produtos, non só enfatizan a sutileza e inusualidade do seu sabor. Consideran que a súa sofisticación é case unha loita co sistema; non todos, din, atoparán a forza para ir contra corrente e facer o mundo máis brillante. É bo para a empresa Swarovski, xa que seguiron o fluxo desde o momento da fundación, polo que seguen nadando. "A caixa Boutiqe" é un chocolate sinxelo (desde o mellor cacao, por suposto) salpicado con flocos de coco dourados. Todo está contido nunha caixa decorada con cristais de marca. A elegancia tan antiga como o mundo custa uns 300 dólares.
Chocolate de Swarovski
15. O pensamento creativo dos creadores de chocolate esténdese non só á composición do produto. Ás veces merece admiración a idea de que os deseñadores encerren baldosas ou barras triviais en formas completamente pouco comúns. E se os sofás de chocolate, os zapatos ou os manequíns parecen excesivos, entón o dominó, os construtores LEGO ou un xogo de lápices de chocolate parecen moi orixinais e elegantes. Ao mesmo tempo, os obxectos son funcionais: coa axuda de dominó pódese "martelar a cabra", montar un coche do xogo LEGO e debuxar lapis de chocolate nada peor que os de madeira. Incluso veñen cun afiador de chocolate.
